Paris Fashion Week FW 2021 ziua 1: joc, senzualitate, moale și rigoare
Paris Fashion Week FW 2021-2022 începe în numele „devizului” lui Karl Lagerfeld, senzualitatea lui Anthony Vaccarello și un amestec de moliciune și rigoare propuse de branduri emergente interesante.
Plecând de la Milano cu dispoziția militară a lui Dsquared2 și „Catifeaua Neagră” a lui Giorgio Armani, bandwagonul de modă se mută la Paris, pentru ultima Săptămână a modei din lunea lungă și intensă dedicată colecțiilor gata de purtat pentru femei de toamnă-iarnă 2021-2022.
Așteptând să fie în direct, Ville Lumière încălzește motoarele cu o primă zi care vede „Kaiserul” Karl Lagerfel și talentatul Anthony Vaccarello - (foarte) probabil succesorul lui Hedi Slimane de la Saint Laurent Paris - alternând cu designeri și mai puțin cunoscut publicului larg, dar sub observație atentă de către profesioniști.
Devierea „tânărului” Lagerfeld
Cu cei 83 de ani ai săi, Karl Lagerfeld este unul dintre cei mai „stilisti” din sistemul de modă, dar vârsta lui nu-și afectează în niciun caz afacerile. Acest lucru este demonstrat printr-o venă creativă inepuizabilă, care după succesul prezentării de modă Fendi din Milano și în așteptarea celei de la Chanel la Paris, se conturează în colecția de toamnă-iarnă 2021-2022 a etichetei care îi poartă numele.
Ușor și ușor, Kaiser oferă o serie de look-uri care amestecă elemente romantice și bon ton cu alte rebele și dispoziții motocicliste , în numele unui stil tânăr și distractiv, care are grijă de formă, dar în același timp nu se ia prea în serios. Rezultatul este tricourile, puloverele, rochiile, jachetele și ghearele cu profilul designerului, scrierea comică mare „Karl” și imaginile celebrei sale pisici Choupette, într-un amestec de succes de tul, lurex, paiete, fleece și piele.
Dar atmosfera desengagé a colecției nu ar trebui să inducă în eroare. Arta sartorială a Kaiserului este de fapt prezentă în sacourile Chanel, în costumele negre totale, în pantalonii fluizi cu o dispoziție deschisă chic, în jachete croite și în fustele scurte cu corola flutteră cu știfturi decorative.
Anthony Vaccarello sau libertatea feminității
Libertatea este „non-tema” a colecției Anthony Vaccarello. Credite foto: Anthony Vaccarello pe Instagram Spre deosebire de toți colegii săi, care declară inspirații și omagii mai mult sau mai puțin conceptuale și compozite, Anthony Vaccarello se prezintă pe pasarelă la Paris Fashion Week cu o colecție FW 2021-2022 fără o temă specifică. Cu toate acestea, există un fir comun și este „viziunea asupra libertății” a proiectantului . O presupunere care lasă spațiu de manevră amplu pentru Vaccarello, care totuși nu pierde busola, propunând o serie de look-uri în armonie între ele și - chiar înainte - cu viziunea sa despre modă.Așadar, senzualitatea este pivotul în jurul căruia se învârtesc diferitele creații ale designerului de modă italo-belgian, care, în timp ce respinge clasificarea de gen, demonstrează o anumită înclinație pentru atmosfera anilor 80 , după cum el însuși confirmă afirmând că stilul acelei epoci a Printesa Sthéphanie din Monaco este una dintre referințele ei. O „senzație” care se conturează în jachete supradimensionate nestructurate, cu o croială masculină, pulovere maxi, pantaloni skinny cu talie înaltă și într-o cantitate mare de haine din piele neagră. Există, de asemenea, o serie care se bazează pe experiență ca director de creație al Versus Versace, cu (mini) minidress în strasuri și paiete, dantelă expusă, transparențe, știfturi și motive florale.
Întregul este liniar, elegant, convingător și confirmă capacitatea lui Vaccarello de a da o atitudine sexy femeilor fără a le face vulgare, atenuând excesele cu sugestii masculine și propunând o imagine foarte conceptuală a erotismului .
Softness vs rigurozitate
Moale, colțurile rotunjite și formele rotunde caracterizează estetica Jacquemus FW 2021-2022. Credite foto: Jacquemus pe Instagram „obsedat” cu forme rotunde - apartamentul în care locuiește este plin de ele - Simon Porte Jacquemus aduce și colțuri și cercuri rotunjite colecției FW 2021-2022. O alegere care se traduce prin paltoane, jachete, pulovere și rochii cu umerii mari curbați și asimetrici, în decolteu ondulat și policoane decorative la care tăietura părtinitoare, se suprapune și viziunile speculare distorsionate ale liniilor și formelor contrabalansează. Rezultatul? Categoric artistic și prostii. Pentru succes comercial, cuvântul se adresează publicului.La cealaltă extremă este propunerea lui Tuomas Merikoski pentru sezonul următor pentru Aalto , care aduce un omagiu terenurilor sale chiar de pe numele colecției, numit Hellsinki într-o piesă de cuvinte. În ciuda premiselor, în privirile trimise pe pasarelă de stilistul scandinav nu există nimic diabolic sau infernal, dimpotrivă. Între culori prăfuite și sugestii din anii 70 , tunici, rochii și fuste cu linii curate și pline de viață, paltoane supradimensionate și o rigoare generală relaxată, stilul Merikoski este liniștitor și senin, chiar dacă poate un pic melancolic și retro.